タイヤのパンクについては、冒頭にも書いた通り”チューブの穴”と”タイヤのバースト”の2種類のパターンがあります。チューブの穴の場合は、穴をパンクキットで塞ぐだけのため、タイヤを自転車から外す必要もなく簡単です。しかしバーストの場合は、タイヤそのものを交換する必要があるので、タイヤ……というかリム(ホイールのこと)自体を一旦取り外さなければなりません。前輪はまだいいですが、後輪はチェーンやブレーキ、変速機などが絡むため少々面倒なんですよね;
加えてママチャリの場合、使われるブレーキが3〜4種類あったり、変速機があったりなかったり、タイヤの固定方法が違ったり、泥除け、カゴ、荷台、チェーンプロテクターが付いてたり、とパターンが幾通りもあるのも厄介だったりします。なのでスポーツ車と比べると交換に時間がかかるのも事実です。
ただまぁ基本的には工程や手間が増えるだけであって、特別な技術が必要なわけではありませんから(工具は少し必要かも)、あまり身構えずに肩の力を抜いて作業するとよいかと思います。あともしきちんと交換出来たか不安な場合は、交換後に自転車店に持ち込んで点検してもらうことも出来ますので、是非チャレンジしてみてくださいませ。
さて、まずは交換するタイヤを調達する必要があります。通販やホームセンターなどで入手すると安いかも。しかし、そのためには交換する自転車に装着されているタイヤの大きさ、太さを把握してなければなりません。タイヤの大きさと太さは、必ずタイヤの側面を見ればわかるようになっているため(擦り切れたりしてなければ)、わからなければそこを確認してみましょう。ただ……自転車のタイヤ規格って複数ある上に書き方もいろいろなのので、表記で混乱する人も多いかもしれません;
写真のカラコラム4.0のタイヤを見ると、リム部分に「 ETRTO 622 × 19 」と小さく書かれていますね。”622”というのが大きさ(ビード径)、19というのが太さを表しています。
@ ラジオペンチ ブレーキインナーケーブルのエンドキャップ取り外しに使用。
A ラチェットレンチ 車軸のナットの付け外しに使用。なければ下記のサイズのスパナやボックスレンチでも代用可能。最悪モンキーでも可。
B レンチ用のソケット 同上。使用したのは14mm(前輪)と15mm(後輪)。
C スパナ ブレーキワイヤーの付け外しなどに使用。
D プラスドライバー ブレーキの付け外しに使用。
E カメラ Eと書いておきながら写真にはありませんが、車軸周りの組付け順序を把握するのに必須。スマホやケータイので十分。
F ポンプ(空気入れ) こちらもFと書きつつ写真にはありません; 最後に空気を入れるのに必要です。
これら以外にも、車体やブレーキの種類によって、”8mmのスパナ”、”10mmのボックスレンチ”、”マイナスドライバー”あたりが必要になるかもしれません。またブレーキインナーケーブルのエンドキャップが外れない時は、”ワイヤーカッター”と”新しいエンドキャップ”もかな。あとこれは必須ではありませんが、タイヤの着脱時に”タイヤレバー”があると便利(コツを掴んでしまえばなくても大丈夫)ですよ。まぁ極稀にビード部分が異常に硬いタイヤもあるため、その場合もタイヤレバーがあった方が取り付けやすいかな(^^;
交換用のタイヤ、工具が一通り揃いましたら、いよいよ作業開始です! チェーンや金属の尖った部分に触れることもありますから、出来れば軍手をして怪我をしないよう気をつけてくださいね。
ちなみに、この自転車の外側からの取り付け順序は……
・ディレイラーのある右側(自転車を逆さまにしているので写真上は左側)
ナット → ワッシャー → 荷台 → 泥除け → ディレイラーガード → ディレイラー(ステーに固定されているので外す必要なし) → ステー
・スタンドのある左側(自転車を逆さまにしているので写真上は右側)
ナット → ワッシャー → 荷台 → 泥除け → ワッシャー → 片足スタンド → ステー
となっています。ただし、これは自転車ごとに違いますので(荷台はあったりなかったり、スタンドも両付タイプもあります)、必ず↑の順番になるわけではありません。必ずご自身の自転車の状態を確認してくださいね。
それから作業にとりかかる前に、チェーン周りやディレイラーに付いている油汚れを予めウエスで拭いておくと、交換作業で付着する油汚れが多少軽減されますよ。あとタイヤの空気も事前に抜いておくことで(パンクしてれば抜けてますけどw)、ブレーキパッドに引っ掛かることなくタイヤを外せます。
エンドキャップが外れたら、ケーブルを固定しているナット(赤い○)とチェーンステーとブレーキを固定しているナットを外します。これでリムに固定されたブレーキと車体の切り離しが完了となります。
あとは車軸に固定されているナットを外し、台座や泥除け、スタンド、ディレイラーガードなどを車軸から引き抜くと、ステーの先端はコの字型になっているため、そのままタイヤが車軸ごとスポッと抜けます。この自転車の場合はありませんが、車体によっては車軸受けのところにチェーン調整用の金具が付いているものもあります。
また取り外したナットやワッシャーは、左右が混同しないよう区別しておきましょう。あと取り付け順序がわかるような置き方をするのもいいと思います。
一通り外し終えたら、リムテープから取り付けていきます。リムテープを取り付けるときは、バルブ用の穴とリムテームの穴を合わせてドライバーを外側から挿し、それを地面に押し付けて穴がずれないようにします。その状態で反対側からリムテープを少しずつハメていけば、スムーズに取り付け出来ますよ。
タイヤとチューブに関しては、まずチューブのバルブをリム穴に通してチューブをリムに沿って這わせ、すこーしだけ空気を入れてやります。それからタイヤの中にチューブを入れつつ片側のビードをハメていき、一周したら反対面のビードもハメて取り付け完了です。最後に、タイヤとリムでチューブを挟んでないか必ず両面をぐるっと確認してください。チューブは、必ずタイヤ内側の空間に収まるようにします。
この作業はタイヤをリムに取り付けた時点ですぐやってもいいのですが、カンチブレーキなどの場合は膨らんだタイヤがブレーキパッドの隙間を通らなくなるため、空気を再度抜くかブレーキケーブルを緩めないとタイヤがハマらなくなります。写真のようなドラムブレーキ系の他に、Vブレーキ、ディスクブレーキの場合は、空気を入れた状態でも問題なく取り付け出来ますっ。
あー、それとインナーケーブルのエンドキャップも忘れずに取り付けてくださいね。これにて、後輪のタイヤ交換がすべて完了です。お疲れ様でした_(._.)_
引き続き前輪の交換作業をしていきます。前輪側は、再調整が必要な面倒なブレーキではないですし(前輪はリムブレーキなのでタイヤの空気を抜くだけで外せます)、変速機もチェーンもありません。なので作業的にはかなり楽なので、後輪のお浚いと思って軽くこなしていきましょー!
一応この自転車の外側からの取り付け順序は……
・左右共通
ナット → ワッシャー → 前カゴ → 泥除け → ピン付きワッシャー → ステー
となっています。自転車によって順番などの違いがあると思われるので、後輪同様必ずお手元の自転車をしっかり確認してくださいませ。
いや、もう一つありましたね; 最後に前後輪ともに空気を入れるのを忘れずにー。
砂の自転車については、タイヤ交換だけでなく後輪ブレーキが効かなくなっていると報告を受けたので、そちらの対応も合わせてしておきました。ローラーブレーキの場合1〜2年でドラム内部のグリスがなくなり、本来鳴るはずのないキーキーという金切り音が出たり、ブレーキの効きが落ちたりするらしいです。そういえば結構前から音がなってたような……しかも今年でまる3年経ってるような……;
グリスアップのおかげで、ブレーキの効きも無事復活しました。ここまで違うのかーというくらい効きが違いますね。ローラーブレーキを使っている方は、音がなったり効きが悪くなったら是非グリスアップしてくださいな。
あと後輪ブレーキのインナーケーブル、ブレーキシューも交換したので、まだまだ現役で走ってくれそうです。カラコラムが使えない時はしっかり活用していこうと思います!
ちなみに……カラコラム4.0と比べた場合、26×1.75とサイズはこちらの方が小さいのに対し、カラコラムの標準タイヤ(29×2.10)の方が300gも軽かったりしますΣ やっぱり値段に比例しますなぁw
以上です。思ってた以上に長い記事になってしまいましたね; 最後まで読了いただきありがとうございました_(._.)_ しかし、パンク修理ならまだしもタイヤ交換となるとする機会自体がなかなかないかもしれません。まぁもしそういう巡りあわせがあって、気が向いたら挑戦してみてください。少々面倒ではありますけど、やってみるとなかなか楽しいですよ。
では、See you next time!
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